No Image

Сколько лет растет сирень

СОДЕРЖАНИЕ
6 просмотров
21 января 2020
Сирень обыкновенная

Общий вид цветущего растения. Королевские ботанические сады Кью
Научная классификация
Домен: Эукариоты
Царство: Растения
Подцарство : Зелёные растения
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные [1]
Надпорядок : Asteranae
Порядок: Ясноткоцветные
Семейство: Маслиновые
Триба : Маслиновые
Вид: Сирень обыкновенная
Международное научное название

Syringa vulgaris L., 1753

  • Lilac caerulea (Jonst.) Lunell
  • Lilac cordatifoliaGilib.
  • Lilac suaveolens Gilib.
  • Lilac vulgaris (L.) Lam.
  • Lilac vulgaris var. alba (Weston) Jacques & Hérincq
  • Lilac vulgaris var. purpurea (Weston) Jacques & Hérincq
  • Lilac vulgaris var. violacea (Sol.) Jacques & Hérincq
  • Liliacum album (Weston) Renault
  • Liliacum vulgare (L.) Renault
  • Syringa alba (Weston) A.Dietr. ex Dippel
  • Syringa albifloraOpiz
  • Syringa amoenaK.Koch
  • Syringa bicolor K.Koch
  • Syringa caeruleaJonst.
  • Syringa carlsruhensis K.Koch
  • Syringa cordifoliaStokes
  • Syringa cordifolia var. alba Stokes
  • Syringa cordifolia var. caerulescens Stokes
  • Syringa cordifolia var. purpurascens Stokes
  • Syringa latifoliaSalisb.
  • Syringa lilacGarsault
  • Syringa marliensis K.Koch
  • Syringa nigricans K.Koch
  • Syringa notgeri K.Koch
  • Syringa philemon K.Koch
  • Syringa rhodopeaVelen.
  • Syringa versaliensis K.Koch
  • Syringa virginalis K.Koch
  • Syringa vulgaris var. albaSol.
  • Syringa vulgaris var. alba Weston
  • Syringa vulgaris f. albiplenifloraS.D.Zhao
  • Syringa vulgaris var. caerulea Weston
  • Syringa vulgaris var. lilacinaSweet
  • Syringa vulgaris var. macranthaBorbás
  • Syringa vulgaris var. pulchellaVelen.
  • Syringa vulgaris var. purpurea Weston
  • Syringa vulgaris var. rubraLoudon
  • Syringa vulgaris var. transsilvanicaSchur
  • Syringa vulgaris var. violaceaSol.[2]

Содержание

Ботаническое описание [ править | править код ]

Сирень обыкновенная — многоствольный листопадный кустарник высотой 2—8 м. Диаметр каждого ствола может достигать 20 см.

Кора серая или серо-коричневая, кора молодых растений гладкая.

Побеги и почки [ править | править код ]

Побеги заканчиваются двумя почками, реже одной. Конечные почки толстые, четырёхгранные, островершинные, зеленовато-оливковые или красноватые, до буро-красных, 6—12 мм длины. Боковые почки отстоящие, несколько меньше конечных, но такой же формы и окраски. Чешуйки на почках располагаются крестообразно. Наружных чешуек 8, внутренних — 4. Все наружные чешуйки килеватые, округлённые, заканчивающиеся острием, некоторые каёмчатые. У основания побегов почки мелкие. Листовой рубец очень узкий, с 6—7 следами, образующими одну прямую линию, или в виде полумесяца. Супротивно лежащие листовые рубцы не соединяются.

Цветочные почки закладываются на побегах с прошлого года [3] .

Побеги зеленовато-серые или желтовато-серые, голые, округлые, с заметными чечевичками, продольными многочисленными узкими трещинами.

Листья [ править | править код ]

Листья супротивные, простые, 4—12 см длиной и 3—8 см шириной, у основания сердцевидные или прямо срезанные, к вершине заострённые, зелёные, голые, плотные, цельнокрайние, с черешками до 3 см длиной. Опадают зелёными. В южных районах и даже средних широтах всю зиму остаются под снегом зелёными [3] .

Соцветия и цветки [ править | править код ]

Цветки 6—10×5—8 мм, от лиловых и фиолетовых до белых, душистые, долго неопадающие, собраны в пирамидальные парные, прямостоячие или поникающие метёлки длиной 10—20 см [4] . Дикорастущая форма имеет немахровые, лиловые цветки различных оттенков [5] . Цветёт ежегодно в мае [3] — начале июня (на юге, в Ростовской области, сроки цветения сильно смещены, цветение начинается в середине апреля), 20 дней [6] :303 , с четырёхлетнего возраста [4] .

Пыльцевые зёрна трёхбороздные, эллипсоидальной, реже шаровидной формы. Длина полярной оси 25,5—34 мкм, экваториальный диаметр 23,8—28,9 мкм. В очертании с полюса почти округлые, с экватора — эллиптические, реже округлые. Борозды шириной 5—7,5 мкм, короткие, с неровными краями и неровно притуплёнными концами; мембрана борозд мелкозернистая. Ширина мезокольпиума 20,4—23,8 мкм, диаметр апокольпиума 11,9—15,3 мкм. Толщина экзины в центре мезокольпиума 2—2,5 мкм, около борозд — 1,5—1,8 мкм (за счёт утоньшения стерженькового слоя). Стерженьки тонкие, с округлыми или продолговатыми головками, расположены на расстоянии 1—2 мкм один от другого. Мекзина толщиной 0,6—0,8 мкм, покров тонкий. Скульптура сетчатая, со стерженьковыми стенками; ячейки сетки угловатые, часто удлинённые, с наибольшим диаметром 4 мкм. Пыльцевые зёрна светло-жёлтого цвета [7] .

Плоды [ править | править код ]

Плод — сухая двугнёздная коробочка до 1,5 см длиной, с несколькими продолговатыми и кожисто-крылатыми семенами, вскрывающаяся по гнёздам. При вскрытии коробочки семена падают на землю, часто, благодаря наличию крыла, отлетая от материнского растения [8] . Созревает осенью. Масса 1000 семян 5—9 г [3] , по другим данным 6,7 г [6] :184 . Семена созревают в Ботаническом саду АН РФ в сентябре — октябре [6] :144 .

Размножается семенами, корневыми отпрысками и порослью от пня. Перед весенним посевом семена необходимо стратифицировать [3] . Семена сирени обыкновенной при благоприятных условиях способны прорастать сразу же после сбора [6] :168 . Их рекомендуется высевать за один месяц до заморозков [6] :177 .

Продолжительность жизни [ править | править код ]

Доживает до ста лет. Шестидесятилетние экземпляры имеются в парке Аскания-Нова. Зарегистрирован экземпляр сирени обыкновенной, достигший 130-летнего возраста. Куст был посажен в 1801 году, к 1931 году он имел диаметр 11 м, а наибольший ствол имел в обхвате на высоте груди 80 см [9] .

Распространение и экология [ править | править код ]

В естественном виде растёт на Балканском полуострове (Албания, Болгария, Греция, Румыния, Югославия) [10] . По данным 1902 года в диком виде растёт по нижнему течению Дуная (в Банате, районе Железных Ворот), Болгарии и Сербии [11] . По другим данным имеет реликтовый ареал в южных Карпатах [12] .

Область натурального распространения приурочена к переходной субсредиземноморской ландшафтной зоне. Для неё типичны леса из дуба пушистого с грабом восточным. Антропогенное воздействие превращает их в псевдомаквис. Сирень обыкновенная образует заросли в псевдомаквисе совместно с многими другими видами: грабом восточным, скумпией кожевенной, сумахом дубильным, держи-деревом и самшитом вечнозелёным. Здесь же она пересекается со своими дальними родственниками: ясенем манновым и жасмином кустарниковым [13] [14] .

В дикой природе селится на известковых и силикатных почвах. Встречается как на горных склонах, так и в долинах рек [13] .

Культивируется на территории бывшего СССР до широты Санкт-Петербург — Екатеринбург; в Западной Сибири — в южной зоне тайги, в лесостепной и степной зонах, в Средней Азии, на юге Восточной Сибири, в средней и южной частях Дальнего Востока [3] .

Химический состав [ править | править код ]

Цветки содержат эфирное масло и глюкозид сирингин. Растение ядовито.

Практическое использование [ править | править код ]

Цветки выделяют массу нектара, который из-за большой длины трубки мало доступен пчёлам. Пчёлы собирают с них небольшое количество пыльцы и нектара [7] .

Древесина [ править | править код ]

Древесина с красноватой широкой заболонью, буро-красным с фиолетовыми прожилками ядром, имеет тонкозернистую структуру. Сердцевина широкая, белая, рыхлая. Волокна прямые. Плотность при 15 % влажности 0,98г/см 3 , при 12 % — 0,90 г/см 3 . Древесина очень твёрдая, тяжёлая, с высокими физико-механическими свойствами, трудно колется, но хорошо полируется. Используется на точёные изделия [3] .

В медицине [ править | править код ]

Цветки обладают потогонным, противомалярийным и обезболивающим действием. Листья способствуют созреванию нарывов и очищению их от гноя.

Настой цветков применяют при коклюше и почечных заболеваниях, а в смеси с цветками липы — как потогонное и противомалярийное средство. Листья входят в состав основной смеси трав, применяемой в народной медицине при лечении туберкулёза лёгких. Измельчённые листья прикладывают к ранам для их заживления, а мазь из цветков употребляют для втираний при ревматизме.

Применение внутрь требует осторожности.

В декоративном садоводстве [ править | править код ]

Используется как декоративное, почвозащитное растение на склонах, подвергаемых размывам.

В Европе сирень используется в качестве декоративного кустарника с середины XVI века, когда она была завезена из Константинополя в Италию и Вену Ожье Гисленом де Бусбеком, послом императора Священной Римской империи Фердинанда I в Турции. После того, как де Бусбек заключил мирный договор в 1555 году с султаном Сулейманом I, он оставался в Турции в качестве посланника в течение 1556—1562 годов. Во время своего пребывания в Константинополе де Бусбек живо интересовался местными садами и произраставшими в них декоративными растениями, уцелевшими от византийской эпохи. Особенно послу понравился один кустарник, который турки называли «лилак». Де Бусбек приложил все усилия, чтобы развести этот кустарник в австрийских, германских и фландрских садах. Первый раз «лилак», который стали называть «турецкой калиной» или «сиренью», зацвёл в Вене в мае 1589 года [11] .

Однако до 1880-х годов сирень обыкновенная занимала в декоративном садоводстве весьма скромное место. К недостаткам растения как декоративной культуры относились короткий период цветения, его нерегулярность, мелкие цветки, небольшие, рыхлые и малоцветковые соцветия-метёлки. К середине XIX века садоводческий ассортимент включал в себя лишь несколько сортов сирени. Положение дел изменилось благодаря селекционной работе французского садовода Виктора Лемуана (1823—1911). В конце XIX — начале XX века он получил несколько десятков сортов сирени обыкновенной, некоторые из них признаны эталонными. Лемуану удалось преодолеть природные недостатки сирени обыкновенной: его сорта отличаются пышным и продолжительным цветением, плотными соцветиями правильной формы; он создал также сорта с махровыми цветками самой разнообразной расцветки. Его дело продолжили сын Эмиль Лемуан (1862—1942) и внук Анри Лемуан (1897—1982). Всего в питомнике «Виктор Лемуан и сын» с 1870-х по 1960-е годы вывели 214 сортов и гибридов сирени; из них подавляющее большинство — это сорта сирени обыкновенной [15] .

В Европе ведущим центром селекции сирени обыкновенной благодаря ценнейшему вкладу семьи Лемуанов традиционно считалась Франция, где, помимо Лемуанов, с сиренью работали Шарль Бальте, Франсуа Морель, Огюст Гушо (Auguste Gouchault). Сирень привлекала садоводов и селекционеров Германии — среди них Людвиг Шпет и Вильгельм Пфитцер. В начале XX культура стала популярной в Голландии, где сиренью занимались Гуго Костер, Ян ван Тол, Клаас Кессен, Дирк Эвеленс Маарсе. Маарсе внёс наиболее существенный вклад в селекцию сирени, введя в культуру 22 выдающихся сорта, среди которых — ‘Sensation’ с редкой окаймлённой расцветкой и ‘Flora 1953’, считающийся сортом с одними из самых крупных цветков до 3,5 см в диаметре. В Польше с сиренью обыкновенной успешно работал селекционер Миколай Карпов-Липски (1896—1981) [15] .

Возраставшая в начале XX века популярность сирени не миновала Северную Америку, где сирень со временем получила широкое распространение. В США с 1920-х годов оригинальные сорта сирени обыкновенной выводили Джон Данбар, Гульда Клагер, Уолтер Босуорт Кларк, Теодор Хавемейер, Джон Фиала. Заложенный в 1892 году Джоном Данбаром сиреневый сад в Рочестере (штат Нью-Йорк) стал с конца XIX века местом проведения фестиваля сирени ( англ. ) , в котором в настоящее время принимают участие более полумиллиона человек ежегодно. В Японии также ежегодно проводится обширный фестиваль сирени в городе Саппоро, на гербе которого она изображается. В Канаде, где сирень также очень популярна, над новыми сортами трудились Мэри Элиза Блэклок, Фрэнк Скиннер; в канадском Гамильтоне находится крупнейший в мире сирингарий, его коллекция состоит из более чем 800 сортов [15] .

В России селекцией сирени с 1920-х годов занимался селекционер-самоучка Л. А. Колесников (1893—1968), который вывел около 300 сортов (сохранилось около 50). Некоторые из них признаны шедеврами селекционной работы (например, знаменитый сорт ‘Красавица Москвы’); за выдающийся вклад в культуру сирени Международное общество сирени удостоило Леонида Колесникова в 1973 году своей высшей награды — «Золотой ветки сирени». Над сортами сирени обыкновенной работали также Н. К. Вехов (1887—1956), создавший под Липецком на базе Лесостепной опытно-селекционной станции обширную коллекцию сортов сирени для научной работы; под его руководством были получены 15 высокодекоративных сортов. Селекцией сирени занимался Н. Л. Михайлов, ставший в 1977 году лауреатом «Золотой ветки сирени». Центрами изучения сирени в России стали коллекции ботанических садов: Главного ботанического сада им. Цицина РАН и Ботанического сада МГУ в Москве. Коллекция ГБС, включавшая в себя свыше 400 сортов, в 1970-е годы считалась одной из лучших в мире. В коллекции Ботанического сада МГУ, состоящей из 130 сортов, представлено самое полное собрание сортов селекции Леонида Колесникова [15] .

Ценный вклад в селекцию сирени внесли сотрудники Ботанического сада Академии наук Белоруссии — Н. В. Смольский и его соавтор В. Ф. Бибикова, получившие 16 сортов сирени, отличающихся не только высокой декоративностью, но и повышенной устойчивостью в культуре для использования в городском озеленении. Созданная в Минске академиком Смольским коллекция сортов по своему ассортименту уступала в СССР лишь коллекции ГБС в Москве. Селекцией сирени обыкновенной занимались и в Ботаническом саду Академии наук Украины в Киеве, где также был создан сирингарий с обширной коллекцией сортов. В 1960-е — 1970-е годы появились ценные сорта сирени обыкновенной, выведенные в Казахстане, над которыми работали А.Ф. Мельник, В.Г. Рубаник, Б. К. Дягилев, Т. В. Дзевицкий, М. Г. Сагитова [15] .

Сирень обыкновенная издавна культивируется на территории бывшего СССР. Морозостойкое растение. Выдерживает понижение температуры до −30° и более [6] :22 . Довольно засухоустойчиво и лишь в наиболее засушливых районах в жаркие дни нуждается в поливе [5] . Вынослива в городских условиях. Выносит небольшое затенение. К почве мало требовательна, растёт на известковых и каменистых почвах [4] , на довольно бедных песчаных почвах, выносит небольшую засоленность почвы (светло-каштановые почвы). Наилучшего развития достигает на плодородной, глубокой суглинистой почве [5] и относится к породам, требовательным к плодородию почвы. Сорта сирени рекомендуется высаживать в хорошо удобренную почву [6] :29 . В процессе выращивания требует много азота, фосфора и калия. Предпочитает расти на почвах, близких к нейтральным (pH 6,5—7,4) [6] :31—32 .

В International Register and Checklist of Cultivar Names in the Genus Syringa L. сорта описываются с указанием формы цветка — простой (S), махровый (D) и кода окраски: белая (I), фиолетовая (II), голубоватая (III), сиреневая (IV), розоватая (V), мажентовая (VI), пурпурная (VII), сложная или переходная (VIII) [16] . Эта классификация по цветам была предложена в 1942 году Дж. Уистером и используется до сих пор. В случае, если окраска цветков сорта соответствует нескольким колористическим группам или сменяется в ходе их распускания, то указывается комбинированный код окраски через знак «-». Если в окраске цветка присутствуют одновременно цвета, относящиеся к двум или более колористическим группам, то код окраски указывается через знак «/» [17] .

В. ДАДЫКИН, ученый агроном

Вырастить цветущий куст сирени не так уж просто. Приходится овладевать разнообразными премудростями ее возделывания.

КАКИЕ САЖЕНЦЫ ПОКУПАТЬ

Еще несколько лет назад купить сортовую сирень было почти невозможно. Довольствовались более или менее "хорошей", взятой отводком у соседа. Теперь в столице и областных центрах любой посадочный материал, в том числе и сирень, продается не только в короткий период апрельской посадки, но и в мае-июне в пластмассовых горшочках с закрытой корневой системой. А такие растения можно высаживать в любое время, с весны до глубокой осени.

Сортов, правда, не столь много, как хотелось бы. В основном – французской селекции (Шарль Жоли, Бюффон, Мадам Лемуан и другие), хотя иногда появляются и отечественные, выведенные нашим соотечественником, селекционером Леонидом Алексеевичем Колесниковым (Валентина Гризодубова, Сенсация, Алексей Маресьев). Каждый из них по-своему хорош. Однако проблема выбора остается, только скорее не сортов, а самих саженцев. Рынок предлагает саженцы, размноженные прививкой на сеянцах сирени, или корнесобственные, полученные с помощью укоренения черенков. Еще есть и те, что "рождены" в лабораторных пробирках – методом культуры ткани (см. "Наука и жизнь" № 5, 2001 г.).

И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. К примеру, корнесобственная сирень удобна тем, что зимостойка и формирует невысокие, но сильно разрастающиеся в ширину кусты. Вся появляющаяся у таких кустов поросль – сортовая, хотя ее тоже желательно удалять. Но не выбрасывать, а отсаживать в качестве сортовых саженцев. Тем не менее у этой сирени есть и существенный недостаток: по сравнению с привитой она зацветает на 3-4 года позже.

Сирень, выращенную методом культуры ткани, также можно назвать корнесобственной, только качество ее выше; это супер-суперэлита, свободная от вирусов, оздоровленная и омоложенная. Однако в первые два года эта сирень довольно медленно развивается и зацветает не раньше чем на 5-6-й год.

Привитая сирень, помимо быстрого вступления в период цветения, хороша тем, что ее легко формировать на высоком штамбе. Наиболее долговечной считается та, что привита на дикорастущей сирени. Но при правильной посадке долгожительницей может стать сирень на любом подвое.

Сирень неприхотлива, морозостойка и засухоустойчива, но, как и у многих садовых растений, корни ее не выносят застоя воды. Даже кратковременное затопление вызывает их отмирание. Поэтому при залегании грунтовых вод в полутора-двух метрах от поверхности ее можно сажать лишь на высоких клумбах.

Почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, рыхлая, плодородная, лучше суглинистая, слабокислая, нейтральная или слабощелочная. Место выбирают закрытое от ветра, солнечное, хотя возможно и небольшое затенение.

Привитые или штамбовые растения сажают в двух-двух с половиной метрах одно от другого, а сформированные в виде куста – в трех, поскольку с годами они занимают немалую площадь.

Диаметр и глубина посадочной ямы – 40-50 см, на тяжелых глинистых почвах – глубже, с дренажем из битого кирпича и щебня и крупнозернистого песка сверху. Яму заполняют питательной смесью из верхнего плодородного слоя земли с перегноем или компостом, куда равномерно, с перемешиванием, добавляют стакан суперфосфата и пол-литровую банку древесной золы. От того, насколько эта смесь из земли и удобрений удачна, зависят интенсивность развития растения, длина ежегодного прироста и в конечном счете – сроки цветения, а иногда даже размеры и оттенки лепестков соцветия.

В прошлом году наибольший прирост двулетних саженцев (по 60 см) в моем саду вызвало внесение в посадочную яму полностью растворимого комплексного удобрения Семицветик (90 г на большую яму) в сочетании с поливом земли при посадке слабым раствором гумата калия (цвета спитого чая).

Заполняют яму заблаговременно, хотя бы за две-три недели до посадки, чтобы питательная смесь успела немного осесть. После этого на нее насыпают холмиком немного почвы, без удобрений, и ставят вытащенный из горшочка саженец вместе с земляным комом. При прививке на бирючине корневую шейку и само место прививки (оно выделяется камбиальными наплывами на стволе) заглубляют на 5-8 см ниже уровня почвы, чтобы сирень постепенно "перешла" на собственные корни. Саженцы, привитые на сеянцах дикорастущей сирени, сажают на 3-4 см выше корневой шейки. Тем самым сокращают количество вырастающей дикой поросли из почек в нижней части подвоя. Но еще целесообразнее, когда их все удаляют, осторожно срезая при посадке острой бритвой.

Корнесобственные саженцы, в том числе и крошечные, высотой 10-15 см, полученные методом клонального размножения, при посадке обязательно заглубляют и мульчируют воздухопроницаемым влажным перегноем. В этом случае, правда, важен и регулярный обильный полив, особенно сразу после посадки.

В отличие от большинства садовых культур сирень прекрасно переносит пересадку даже в летнее время, только аккуратную, с большим земляным комом, в пасмурную погоду и при обильной поливке после пересадки. Селекционер Леонид Колесников успешно пересаживал взрослые кусты сирени после их цветения (!) в фазе полного побурения побегов.

Удивительно, но у пересаженной летом сирени, в отличие от других растений, листья не увядают, корни начинают быстро расти, и ее рост нисколько не затормаживается.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Хотя сирень считается растением неприхотливым, ее успешное развитие и близкий срок цветения всецело зависят от нашей постоянной заботы. Скажем, в засушливое лето ее постоянно поливают в первые два года – не меньше, чем влаголюбивые огурцы, особенно в июне-июле. А еще сирень любит душ: пыль с ее листочков смывают сильной струей воды.

Лучшее для саженцев удобрение – калийно-фосфорно-кальциевое с наличием таких микроэлементов, как магний, марганец и бор. Все это есть в золе от березовых дров, которая к тому же способствует быстрому усвоению азота. Из комплексных минеральных удобрений приемлемы лишь те, что не содержат хлора. Используют их часто во внекорневых подкормках – при опрыскивании листьев. Заметно активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях, в частности увеличивают количество крупных бутонов в соцветиях, сернокислый цинк, магний и бор.

Как на "дрожжах" развивается сирень после подкормок настоями органики – коровяка, куриного помета, а еще лучше – конского навоза. В продаже есть компактные пластиковые канистры с концентрированными экстрактами навоза (кстати, без запаха). Одного литра подобного экстракта хватает для быстрого приготовления целой бочки удобрительного раствора.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА

Как у привитой, так и у корнесобственной сирени острым секатором "на кольцо" регулярно удаляют все порослевые побеги, появляющиеся у корневой шейки и в приствольном круге. Ведь поросль заметно ослабляет развитие основных скелетных ветвей, их цветение и даже приводит к усыханию. Но можно эти побеги не удалять, а отсаживать на другое место.

Вырезают также все побеги загущения, развивающиеся внутри кроны. Раскидистые кусты как бы "сжимают", удаляя или укорачивая ветви, выходящие за пределы определенного контура. В конце лета у растущих побегов прищипывают точки роста, что позволяет избежать их подмерзания.

Приходится также ограничивать чрезмерно буйное цветение молодых 4-5-летних растений, иначе это обессилит их и скажется отрицательно на дальнейшем развитии. В то же время варварская срезка, а тем более выломка цветущих веток, не только мешает формированию красивой кроны, но и нарушает регулярное цветение, оно становится периодическим – с пропуском одного сезона.

К формированию штамба приступают обычно на третий-четвертый год жизни деревца, растущего с одним стволиком. Для вертикальной фиксации его обычно подвязывают к колышку. Шарообразную крону формируют на метровой высоте или немного выше. Все веточки, расположенные ниже, удаляют "на кольцо", так же как слаборазвитые и перекрещивающиеся, находящиеся внутри кроны. Основной побег продолжения укорачивают, обеспечивая хорошее развитие боковых скелетных ветвей. Однако их тоже приходится летом, во время интенсивного роста, прищипывать, чтобы добиться максимальной компактности кроны и нужного ветвления.

Обрезают не только штамбовую сирень, но и свободно растущие кусты, удаляя все мелкие веточки в нижней части скелетных веток, а также усохшие, поломанные и уродливо растущие.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

В июне самое время заняться зеленым черенкованием – укоренением коротко нарезанных побегов из веточек текущего прироста. Проводят укоренение в пленочной, хорошо освещенной теплице или в парнике при температуре 22-28 о С и высокой, 85-процентной, влажности воздуха. Черенки сажают в крупнозернистый речной песок или в его смесь со строительным перлитом (1:1), их часто опрыскивают водой и притеняют от солнечных лучей. Проще это сделать в невысоких плоских ящичках, накрытых стеклом.

Хорошо укореняются далеко не все сорта сирени. По способности образовывать корни они подразделяются на три группы: самая немногочисленная – с высокой укореняемостью (85-100%): сорта Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Гуго де Фриз, Бюффон, Поль Арно; со средней укореняемостью (50-85%): Гортензия, Красная Москва, Маршал Жуков, Маршал Фош, Конго, Принцесса Клементина, Экселлент; со слабой укореняемостью (1-49%): Аленушка, Олимпиада Колесникова, Людвиг Шпет, Мадам Лемуан. И, наконец, увы, самая многочисленная группа, не способная укореняться совсем: все прочие отечественные и зарубежные сорта, в частности Красавица Москвы, Пуанкаре.

Укоренять любые черенки надо умеючи, используя разнообразные "хитрости". К примеру, известно, что значительно лучше укореняются черенки с молодых, до 6-8 лет, кустов, и нарезают их не днем, а рано утром или вечером, ни в коем случае не допуская подвяливания. Для этого срезанные чистым острым ножом черенки заворачивают во влажную ткань и как можно быстрее высаживают. Кроме того, замечено, что в поздние сроки, в конце июня, гораздо лучше укореняется не средняя или нижняя часть зеленого побега, а его верхушка, с парой междоузлий.

Для повышения укореняемости иногда полностью изолируют от света ту часть побега, где предполагается срезка. Причем проводят изоляцию (называется этот прием этиоляция) прямо на кусте. С этой целью за две-три недели до предполагаемого срока черенкования черной изоляционной лентой, без натяжения заворачивают колечком самую нижнюю часть только-только пробудившихся и начинающих рост побегов. Через день-два подобные черные метки ставят и выше, отступая на два-три междоузлия. Периодически колечки поправляют, а иной раз и перебинтовывают. Спустя две-три недели, когда забинтованные участки отросших веток становятся белыми, изоляцию разматывают и делают под этиолированными участками поперечные срезы черенков. Именно из них в дальнейшем и разовьются корешки.

Заметно повышает эффективность этиоляции еще одна "хитрость", которой можно воспользоваться, правда в следующем сезоне. В конце апреля – начале мая ветки с набухшими почками покрывают свободно мешком из черного полиэтилена или тщательно оборачивают любым другим светоизолирующим материалом, к примеру фольгой. Спустя три недели, когда образуются этиолированные белесые побеги, покрытие снимают и сразу накладывают колечки из черной ленты.

Способствует корнеобразованию зеленых черенков и более простая процедура – их предварительная обработка в водном растворе биологически активных стимуляторов. Наиболее известен гетероауксин (индолилуксусная кислота). Две таблетки этого препарата (0,2 г) растворяют в литре теплой воды и погружают в нее на 14-16 часов черенки, накрыв их сверху банкой или полиэтиле новым пакетом. По данным заведующей лабораторией физиологии Главного ботанического сада РАН Л. В. Рунковой, вдвойне ускоряет корнеобразование обработка черенков водным раствором гетероауксина с добавлением препарата Циркон (0,5 мг – 5 ампул – на литр воды).

После укоренения черенки начинают постепенно приучать к наружному воздуху, а затем пересаживают в рыхлую плодородную почву. Цветущее растение формируется из них за четыре-пять лет.

Старый, ослабленный куст сирени с измельчавшими цветками можно омолодить. Прежде всего аккуратно выпиливают старые стволы с отслаивающейся корой. Каждый год в период покоя укорачивают на одну треть ветки старого прироста. В корневую зону куста вносят перепревший навоз и немного костной муки.

В. ДАДЫКИН, ученый агроном

Вырастить цветущий куст сирени не так уж просто. Приходится овладевать разнообразными премудростями ее возделывания.

КАКИЕ САЖЕНЦЫ ПОКУПАТЬ

Еще несколько лет назад купить сортовую сирень было почти невозможно. Довольствовались более или менее "хорошей", взятой отводком у соседа. Теперь в столице и областных центрах любой посадочный материал, в том числе и сирень, продается не только в короткий период апрельской посадки, но и в мае-июне в пластмассовых горшочках с закрытой корневой системой. А такие растения можно высаживать в любое время, с весны до глубокой осени.

Сортов, правда, не столь много, как хотелось бы. В основном – французской селекции (Шарль Жоли, Бюффон, Мадам Лемуан и другие), хотя иногда появляются и отечественные, выведенные нашим соотечественником, селекционером Леонидом Алексеевичем Колесниковым (Валентина Гризодубова, Сенсация, Алексей Маресьев). Каждый из них по-своему хорош. Однако проблема выбора остается, только скорее не сортов, а самих саженцев. Рынок предлагает саженцы, размноженные прививкой на сеянцах сирени, или корнесобственные, полученные с помощью укоренения черенков. Еще есть и те, что "рождены" в лабораторных пробирках – методом культуры ткани (см. "Наука и жизнь" № 5, 2001 г.).

И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. К примеру, корнесобственная сирень удобна тем, что зимостойка и формирует невысокие, но сильно разрастающиеся в ширину кусты. Вся появляющаяся у таких кустов поросль – сортовая, хотя ее тоже желательно удалять. Но не выбрасывать, а отсаживать в качестве сортовых саженцев. Тем не менее у этой сирени есть и существенный недостаток: по сравнению с привитой она зацветает на 3-4 года позже.

Сирень, выращенную методом культуры ткани, также можно назвать корнесобственной, только качество ее выше; это супер-суперэлита, свободная от вирусов, оздоровленная и омоложенная. Однако в первые два года эта сирень довольно медленно развивается и зацветает не раньше чем на 5-6-й год.

Привитая сирень, помимо быстрого вступления в период цветения, хороша тем, что ее легко формировать на высоком штамбе. Наиболее долговечной считается та, что привита на дикорастущей сирени. Но при правильной посадке долгожительницей может стать сирень на любом подвое.

Сирень неприхотлива, морозостойка и засухоустойчива, но, как и у многих садовых растений, корни ее не выносят застоя воды. Даже кратковременное затопление вызывает их отмирание. Поэтому при залегании грунтовых вод в полутора-двух метрах от поверхности ее можно сажать лишь на высоких клумбах.

Почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, рыхлая, плодородная, лучше суглинистая, слабокислая, нейтральная или слабощелочная. Место выбирают закрытое от ветра, солнечное, хотя возможно и небольшое затенение.

Привитые или штамбовые растения сажают в двух-двух с половиной метрах одно от другого, а сформированные в виде куста – в трех, поскольку с годами они занимают немалую площадь.

Диаметр и глубина посадочной ямы – 40-50 см, на тяжелых глинистых почвах – глубже, с дренажем из битого кирпича и щебня и крупнозернистого песка сверху. Яму заполняют питательной смесью из верхнего плодородного слоя земли с перегноем или компостом, куда равномерно, с перемешиванием, добавляют стакан суперфосфата и пол-литровую банку древесной золы. От того, насколько эта смесь из земли и удобрений удачна, зависят интенсивность развития растения, длина ежегодного прироста и в конечном счете – сроки цветения, а иногда даже размеры и оттенки лепестков соцветия.

В прошлом году наибольший прирост двулетних саженцев (по 60 см) в моем саду вызвало внесение в посадочную яму полностью растворимого комплексного удобрения Семицветик (90 г на большую яму) в сочетании с поливом земли при посадке слабым раствором гумата калия (цвета спитого чая).

Заполняют яму заблаговременно, хотя бы за две-три недели до посадки, чтобы питательная смесь успела немного осесть. После этого на нее насыпают холмиком немного почвы, без удобрений, и ставят вытащенный из горшочка саженец вместе с земляным комом. При прививке на бирючине корневую шейку и само место прививки (оно выделяется камбиальными наплывами на стволе) заглубляют на 5-8 см ниже уровня почвы, чтобы сирень постепенно "перешла" на собственные корни. Саженцы, привитые на сеянцах дикорастущей сирени, сажают на 3-4 см выше корневой шейки. Тем самым сокращают количество вырастающей дикой поросли из почек в нижней части подвоя. Но еще целесообразнее, когда их все удаляют, осторожно срезая при посадке острой бритвой.

Корнесобственные саженцы, в том числе и крошечные, высотой 10-15 см, полученные методом клонального размножения, при посадке обязательно заглубляют и мульчируют воздухопроницаемым влажным перегноем. В этом случае, правда, важен и регулярный обильный полив, особенно сразу после посадки.

В отличие от большинства садовых культур сирень прекрасно переносит пересадку даже в летнее время, только аккуратную, с большим земляным комом, в пасмурную погоду и при обильной поливке после пересадки. Селекционер Леонид Колесников успешно пересаживал взрослые кусты сирени после их цветения (!) в фазе полного побурения побегов.

Удивительно, но у пересаженной летом сирени, в отличие от других растений, листья не увядают, корни начинают быстро расти, и ее рост нисколько не затормаживается.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Хотя сирень считается растением неприхотливым, ее успешное развитие и близкий срок цветения всецело зависят от нашей постоянной заботы. Скажем, в засушливое лето ее постоянно поливают в первые два года – не меньше, чем влаголюбивые огурцы, особенно в июне-июле. А еще сирень любит душ: пыль с ее листочков смывают сильной струей воды.

Лучшее для саженцев удобрение – калийно-фосфорно-кальциевое с наличием таких микроэлементов, как магний, марганец и бор. Все это есть в золе от березовых дров, которая к тому же способствует быстрому усвоению азота. Из комплексных минеральных удобрений приемлемы лишь те, что не содержат хлора. Используют их часто во внекорневых подкормках – при опрыскивании листьев. Заметно активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях, в частности увеличивают количество крупных бутонов в соцветиях, сернокислый цинк, магний и бор.

Как на "дрожжах" развивается сирень после подкормок настоями органики – коровяка, куриного помета, а еще лучше – конского навоза. В продаже есть компактные пластиковые канистры с концентрированными экстрактами навоза (кстати, без запаха). Одного литра подобного экстракта хватает для быстрого приготовления целой бочки удобрительного раствора.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА

Как у привитой, так и у корнесобственной сирени острым секатором "на кольцо" регулярно удаляют все порослевые побеги, появляющиеся у корневой шейки и в приствольном круге. Ведь поросль заметно ослабляет развитие основных скелетных ветвей, их цветение и даже приводит к усыханию. Но можно эти побеги не удалять, а отсаживать на другое место.

Вырезают также все побеги загущения, развивающиеся внутри кроны. Раскидистые кусты как бы "сжимают", удаляя или укорачивая ветви, выходящие за пределы определенного контура. В конце лета у растущих побегов прищипывают точки роста, что позволяет избежать их подмерзания.

Приходится также ограничивать чрезмерно буйное цветение молодых 4-5-летних растений, иначе это обессилит их и скажется отрицательно на дальнейшем развитии. В то же время варварская срезка, а тем более выломка цветущих веток, не только мешает формированию красивой кроны, но и нарушает регулярное цветение, оно становится периодическим – с пропуском одного сезона.

К формированию штамба приступают обычно на третий-четвертый год жизни деревца, растущего с одним стволиком. Для вертикальной фиксации его обычно подвязывают к колышку. Шарообразную крону формируют на метровой высоте или немного выше. Все веточки, расположенные ниже, удаляют "на кольцо", так же как слаборазвитые и перекрещивающиеся, находящиеся внутри кроны. Основной побег продолжения укорачивают, обеспечивая хорошее развитие боковых скелетных ветвей. Однако их тоже приходится летом, во время интенсивного роста, прищипывать, чтобы добиться максимальной компактности кроны и нужного ветвления.

Обрезают не только штамбовую сирень, но и свободно растущие кусты, удаляя все мелкие веточки в нижней части скелетных веток, а также усохшие, поломанные и уродливо растущие.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

В июне самое время заняться зеленым черенкованием – укоренением коротко нарезанных побегов из веточек текущего прироста. Проводят укоренение в пленочной, хорошо освещенной теплице или в парнике при температуре 22-28 о С и высокой, 85-процентной, влажности воздуха. Черенки сажают в крупнозернистый речной песок или в его смесь со строительным перлитом (1:1), их часто опрыскивают водой и притеняют от солнечных лучей. Проще это сделать в невысоких плоских ящичках, накрытых стеклом.

Хорошо укореняются далеко не все сорта сирени. По способности образовывать корни они подразделяются на три группы: самая немногочисленная – с высокой укореняемостью (85-100%): сорта Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Гуго де Фриз, Бюффон, Поль Арно; со средней укореняемостью (50-85%): Гортензия, Красная Москва, Маршал Жуков, Маршал Фош, Конго, Принцесса Клементина, Экселлент; со слабой укореняемостью (1-49%): Аленушка, Олимпиада Колесникова, Людвиг Шпет, Мадам Лемуан. И, наконец, увы, самая многочисленная группа, не способная укореняться совсем: все прочие отечественные и зарубежные сорта, в частности Красавица Москвы, Пуанкаре.

Укоренять любые черенки надо умеючи, используя разнообразные "хитрости". К примеру, известно, что значительно лучше укореняются черенки с молодых, до 6-8 лет, кустов, и нарезают их не днем, а рано утром или вечером, ни в коем случае не допуская подвяливания. Для этого срезанные чистым острым ножом черенки заворачивают во влажную ткань и как можно быстрее высаживают. Кроме того, замечено, что в поздние сроки, в конце июня, гораздо лучше укореняется не средняя или нижняя часть зеленого побега, а его верхушка, с парой междоузлий.

Для повышения укореняемости иногда полностью изолируют от света ту часть побега, где предполагается срезка. Причем проводят изоляцию (называется этот прием этиоляция) прямо на кусте. С этой целью за две-три недели до предполагаемого срока черенкования черной изоляционной лентой, без натяжения заворачивают колечком самую нижнюю часть только-только пробудившихся и начинающих рост побегов. Через день-два подобные черные метки ставят и выше, отступая на два-три междоузлия. Периодически колечки поправляют, а иной раз и перебинтовывают. Спустя две-три недели, когда забинтованные участки отросших веток становятся белыми, изоляцию разматывают и делают под этиолированными участками поперечные срезы черенков. Именно из них в дальнейшем и разовьются корешки.

Заметно повышает эффективность этиоляции еще одна "хитрость", которой можно воспользоваться, правда в следующем сезоне. В конце апреля – начале мая ветки с набухшими почками покрывают свободно мешком из черного полиэтилена или тщательно оборачивают любым другим светоизолирующим материалом, к примеру фольгой. Спустя три недели, когда образуются этиолированные белесые побеги, покрытие снимают и сразу накладывают колечки из черной ленты.

Способствует корнеобразованию зеленых черенков и более простая процедура – их предварительная обработка в водном растворе биологически активных стимуляторов. Наиболее известен гетероауксин (индолилуксусная кислота). Две таблетки этого препарата (0,2 г) растворяют в литре теплой воды и погружают в нее на 14-16 часов черенки, накрыв их сверху банкой или полиэтиле новым пакетом. По данным заведующей лабораторией физиологии Главного ботанического сада РАН Л. В. Рунковой, вдвойне ускоряет корнеобразование обработка черенков водным раствором гетероауксина с добавлением препарата Циркон (0,5 мг – 5 ампул – на литр воды).

После укоренения черенки начинают постепенно приучать к наружному воздуху, а затем пересаживают в рыхлую плодородную почву. Цветущее растение формируется из них за четыре-пять лет.

Старый, ослабленный куст сирени с измельчавшими цветками можно омолодить. Прежде всего аккуратно выпиливают старые стволы с отслаивающейся корой. Каждый год в период покоя укорачивают на одну треть ветки старого прироста. В корневую зону куста вносят перепревший навоз и немного костной муки.

Комментировать
6 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Кулинария
0 комментариев
No Image Кулинария
0 комментариев
No Image Кулинария
0 комментариев
No Image Кулинария
0 комментариев
Adblock detector